台澳咖啡印象
撰文／江可茵 攝影／邱之聖 圖片提供／ Adam
在台灣，澳洲咖啡師
隱身在內湖的僻靜轉角處，The Antipodean Specialty Coffee 開業邁入第五年，平日午後，門庭若市。主理人Andy 雖然自國小畢業就前往澳洲，但從小在內湖長大的他，將店開在此，對他來說，就像回家般親切。大學時期曾於咖啡館兼職，因而對咖啡產生興趣，也因為在澳洲接觸到許多獨立咖啡館，因此想將澳洲的咖啡文化帶回台灣。
他認為， 台灣咖啡跟澳洲咖啡有很多不同之處，台灣的咖啡偏向美系或日系，而澳洲咖啡則是小而精緻，主體是濃縮本身，再另外加入牛奶與水，製造不同的層次變化。咖啡是他們生活一部分，唯有在喝完咖啡之後，才有啟動一整天的感覺。Andy 提及在布里斯本與雪梨的時光，發現每個城市的人，都有他們喜歡的獨特風味及味道。布里斯本偏好焦糖、巧克力、奶油的風味與口感，墨爾本則是強調淺焙、果酸的香氣。由於各自對咖啡豆的品牌敏感度較高，咖啡館若選用如Seven Seeds Coffee Roasters、Small Batch Roastery 等知名咖啡館的豆子，客人也會有意識地去選擇、支持喜歡的品牌，因此店家會更用心挑選、堅持咖啡豆的品質，形成良好的循環。
The Antipodean Specialty Coffee 的咖啡豆，則由Andy 的朋友負責烘焙，兩人各司其職，成就風味多樣且高品質的咖啡豆，在認真推廣咖啡之餘，工作人員也會親自沖煮咖啡豆跟客人分享，而層架上所販售的咖啡豆及相關器材，皆由Andy嚴格把關，「一定要把每一個環節做好，雖然是更複雜、多面向的挑戰，但在這過程中獲得的成就感也是不可取代的。」語畢，他爽朗一笑。
不光是台灣與澳洲的咖啡文化差異，他也非常注重道地這件事，比方前幾年，許多人會將FlatWhite 放置在玻璃杯中， 但其實，Flat White 應蓋置放於陶瓷杯內才是正確的。且容量為150 至170cc，與拿鐵相比，濃縮咖啡基底佔整份飲品的比例較高，風味特性更為突顯。事實上，在澳洲只會將咖啡拿鐵放在玻璃杯中，且牛奶溫度多半控制在50至58度之間，保留牛奶甜感的同時，更是考驗咖啡師的發泡能力，藉由透明玻璃杯，能夠清楚看見奶泡厚度。而先放熱水、再加入Espresso 的Long Black，表面會有漂亮金黃色的crema，入口即會嚐到香氣與口感濃厚的濃縮風味。美式則是先置入Espresso，再加熱水，除了杯量較大，整體會相較更淡一些。訪談最後，Andy 提到一路走來，希望自己能夠勿忘初衷，在未來還想要推出只專注於咖啡的品牌，用不同品牌傳遞他的想法，分享好喝的咖啡給更多的人。
台灣咖啡師，在澳洲
澳洲布里斯本最知名的咖啡館之一，Coffee Anthology，是由台灣人Adam 所開設。自2013年開業以來，不但受到當地人的歡迎，更吸引許多遊客前往朝聖，在榮獲全澳洲排名第一的咖啡館後，更是人潮爆滿。
老闆Adam 原本是建築系，畢業後就在建築業上班，但在轉換環境後，發現咖啡的有趣之處。於是從2008 年開始，正式踏入咖啡產業，因而接觸到各式各樣的咖啡人，萌生開業的想法，於是Coffee Anthology 就這樣應運而生。CoffeeAnthology 目前已邁入第七年，他每天更換不同的豆子，讓店內一直存在不同品牌、城市、國家的咖啡豆。在當時，他是第一個嘗試在布里斯本做這件事的人，三年過後，有越來越多咖啡館開始效仿，形成當地的一股潮流。
第二家店The Maillard Project 在去年九月開幕，距離舊店僅僅三分鐘路程，卻擁有更大的烘豆空間，他也免費提供場地讓獨立咖啡館烘豆，他觀察到，近幾年新生代的咖啡人越來越少，希望提供一個環境，讓他們有機會在此交流學習，更重要的是，希望他們在有客人的狀態下練習，更能夠和消費者與咖啡師互動、接觸。
五、六年前，澳洲的手沖流行淺焙，花香、水果風味，萃取越長越好。這幾年，又開始轉往深焙，但當地還是以義式濃縮咖啡為主，他猜想，單品手沖咖啡的推廣不易，可能是受到快餐文化的影響，他以自家店為例，一間店平均一週會用掉120 公斤的咖啡豆，咖啡作為澳洲人的每日必須品，需要在短時間內產出大量、穩定的咖啡，節奏相對快速，沒有時間慢慢手沖。
入行13 年，我們好奇Adam 對初入產業者的建議，他爽朗答道，「有這股衝動就去試看看吧，我當初也是這樣，沒有試的話，永遠都不會知道它會對你的人生產生怎麼樣的改變。」咖啡是非常需要熱忱的事業，然而客人的正面評價，是他繼續堅持下去的動力。
集烘焙、餐點、咖啡教學、訓練場所於一身的The Maillard Project，希望未來能夠集結Coffee Anthology，不僅僅只是複合式經營，更可以自己買地，蓋一棟房子，打造咖啡的零售精品店。繞了一圈，竟然回歸他的建築之路，但他內心已不再迷惘。
文章出處：Vol.31《未來咖啡人》
